昨天，老婆去单位加班，临走时吩咐：中午可能晚点回来，如果饿了，冰箱里有从村里带回来的莜面鱼鱼，自己弄点汤汤。懒觉睡到快10点，起床洗漱完毕，上网下了两盘围棋，肚子开始咕咕叫了。想起老婆的话，开始着手准备调鱼鱼的汤汤。
顿时想起小时候吃奶奶的鱼鱼，那个香啊，是别有味道！于是，先找了颗山药，削皮、洗净、切成细条；冰箱里找了点肉，切成颗粒状；前些天村书记永胜给的野生蘑菇，择好、洗净；葱、姜、蒜切好••••••，最后放在锅里蒸，一切按照记忆中奶奶的做法操作。结果，味道却大相径庭，和记忆中奶奶的味相差十万八千里。
吃着自己做的饭，奶奶的音容笑貌又浮现在眼前。
三岁时，二弟出生，妈妈忙不过来，我就和奶奶在一块睡，准确地说是奶奶搂着我在一个被窝睡，直到十岁。那个时候，缺吃少穿，被褥更是贵重物品，儿时的我是不可能单独拥有一套被褥的。寒冷的冬天，搂着睡还可以互相取暖。冬天夜长，早早睡下又睡不着，奶奶会给我讲一些陈年往事。有时讲她公公婆婆，也就是曾祖父母的事，有时讲她自己娘家的事，但由于当时年龄太小，多数没有记住。之前所写的内容大多就是奶奶那时候讲的。印象最深刻的是奶奶讲过多次的一件事：曾祖父兄弟三人，老大早亡，曾祖父是老二，还有一个老三。分家时，为了不让老大家绝嗣，按照传统习俗应该由老二（曾祖父）指定一个儿子为老大家“顶门子”，以延续老大家的香火。但是老三家的老婆过分精明、强势，非要让她家的儿子去“顶门子”。曾祖父说：“好儿不住爷房，歹儿不住爷房”，就让给了老三家。这样家里的土地、房屋、钱财老三家分了两份，曾祖父只分到一份，家里的“主院、上房”都被老三家分走了。但老三家的两个儿子一个抽洋烟一个耍钱，没几年就把光景给踢打了，最后把“主院、上房”和大部分土地都卖了。小时候我时常留意观察祖上那座“上房”，高大巍峨，古色古香，很是气派。这座房子直到八十年代才被现在的主家拆除翻建。
曾祖父所说的“好儿不住爷房，歹儿不住爷房”这句话，我当时并不太懂，但是因为奶奶讲过多次，而且讲这句话的时候语气极为郑重，所以印象特别深刻。年龄稍长之后仔细回味这句话的意思，大约就是：好儿子会自己建更好的房屋，不会去住祖上留下的；不成器的儿子即使祖上留得再多也保守不住。精髓就是做人要忍让，不要在意祖宗能留多少财产，培养好下一代才最重要。从奶奶郑重的语气中，我分明体味出了她老人家对我深深的期望与希冀。在以后艰苦的求学和纷繁复杂的工作中，奶奶郑重恳切的话语时常鞭策着我，使我勤奋，努力，正直，上进。
有时我会缠着奶奶讲故事，奶奶没文化，不识字，但大约看过几部戏。每到耐不住纠缠时就会讲白蛇与许仙的故事，讲到法海和尚把白娘子镇在塔下的时候，奶奶会咬牙切齿地咒骂法海和尚是个“没头鬼”。有时也会讲梁山伯与祝英台，对于梁山伯竟然三年没有察觉祝英台是个女人颇为感叹，说梁山伯就是个“傻子”，说到马文才时，奶奶说：“那就是个二流子”。
奶奶做的饭非常好吃，印象最深刻的要数“鱼鱼”。那时候虽然食物资源非常紧缺，白面大米绝对是奢侈品，莜面豆面荞面也是稀罕东西，日常食物主要还是高粱和玉米。玉米面窝窝是我至今想起来喉咙里冒酸水的吃食，能够勾起我食欲的还是奶奶做的高粱面鱼鱼。
高粱面鱼鱼是我们晋北忻、定、原一带特有的一种吃食。我参加工作三十多年，出差也好旅游也罢去过许多地方，种植高粱的地方不少，但做成鱼鱼来吃的只有我们这一带，这无疑是一种极具特色的食品。自然操作的过程十分地复杂。
首先是磨面就很麻烦。我们这里把玉米叫作玉茭，把高粱称为茭子。先要把茭子在大锅里煮一下，煮到半生不熟，然后盛在笸箩里凉一两天，凉到七八分干，再到村里电磨上去磨。磨面往往需要排队，排一两天是很正常的。开始磨面后，先将茭子倒入上面一个像斗一样形状的器物里，斗的下端有个可控制流量的插销，合上电闸，石磨开始转动，调整好流量，茭子便徐徐流进磨眼，不一会儿，磨碎的茭子便从石磨的一个缺口处流下来。然后由一个人用铁簸箕转移到一个木头做的器物里。干这个营生不需要成年人，小孩子就行，记忆中家里磨茭子，我就是专职干这的。最后一道工序是罗面，由三四个成年人将磨碎的茭子罗出面来。罗下的面称作“头栏子面”，罗过的部分再磨一次，出来的叫“二栏子面”，第三次出来的是“三栏子面”，最后剩下的茭子皮叫“糁头”。“头栏子面”比较白和细，做出来品相好，口感好，家里人一般舍不得吃，是待客的主要食材；“二栏子面”，稍细稍粗，主要供家里人食用；“三栏孑面”又红又粗，口感极差。“糁头”一般是喂猪的，但实在没粮食时也会蒸成窝窝来吃，但色泽黑红，口感粗糙，难以下咽，容易便秘。我记得小时候就吃过几次这种窝窝。
其次是搓鱼鱼也讲究颇多。先要把茭子面盛在洋瓷盆里，放在锅里蒸一下，提高面的温度，然后用开水和面，这需要一定的经验，新手往往会因害怕烫手而和不成。高温情况下和成的面才“筋”，否则“疏”得搓不成鱼鱼。举个例子：那时候白面很少，吃面条一般都是茭子面，和面时必须加一些榆皮面，以增加“筋”度，否则到锅里一煮就成了“糊糊”。搓鱼鱼也是个技术活，在一块大案板上，用手把和好的茭子面搓成像筷子头粗细、五十公分左右长，形似鱼状，所以称作鱼鱼。技术好的一只手搓四根，两手一次搓八根，搓得又细又长，非常漂亮；差的一只手搓三根、两根，搓得粗细不匀，甚是难看，而且速度相差很大。记得我妈妈和我奶奶一般都是一只手搓四根，而我姑姑则是一只手五根，一次能搓十根，能一次搓十根的比较少见。前些日去忻州古城逛，吃那里的茭子面鱼鱼时看到有个女人也是一手五根，两手十根，引得我驻足看了好一阵子。
最后一项内容是做“汤汤”。鱼鱼做得好不好吃，最关键的还是调鱼鱼的“汤汤”。那时侯没肉，油也稀缺，多数时候吃鱼鱼就是用腌咸菜剩下的盐汤，可想而知，这样的鱼鱼并不好吃，仅仅是吃玉茭窝窝多了作为一种调剂而已。
奶奶做的鱼鱼之所以好吃，一个重要原因是做得精细。首先是面和得好，鱼鱼搓得细，更主要的是“汤汤”做得“有味”。把山药切成细条，撒些花椒面和葱花滴几滴麻油，再加点盐，最后再上点老黑酱，碗里再加些水，然后和鱼鱼一起上锅蒸，蒸汽上来十几分钟就可以揭锅吃了。虽然也吃过许多次别人用这样的做法做出的，但都没有奶奶做的那样口感筋道，鲜香味美。长大后，直至上了大学，参加了工作，一回到家，奶奶总要做一顿给我吃，所以奶奶的味道我至今记忆犹新。
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