在日常维修过程中，超薄机器故障率偏高，主要是散热不佳、容易进水造成。维修时很容易走弯路而陷入困境，本人根据近期的维修经历特总结以下几点，分享给大家也许会给您带来帮助或启发。
1、每遇到维修的机器，降低一点火力0.5A左右。
具体方案就是：
将R101---2K贴片电阻换成1.8K贴片电阻，降低溢锅概率。如果不方便更换R101贴片电阻，也可短路R108的贴片电阻，使原电阻是4301=4.3K，变为0欧，目的就是减少二次维修。
2、开机有电流，大约2--3A，但就是调上不去火力，尽管补焊康铜丝也无效。
原因是：
（1）康铜丝到集成块一路直接连接的电阻、电容损坏，有的因进水损坏，有的虚焊造成，跳线焊点补焊也有必要，集成块采集不到高压上的电流信号，就不会输出正常数值的加热信号；
（2）集成块旁路元件变值，集成块判断失真，输出的加热信号当然偏离设定标准，有时要关注C511,512,513等贴片电容，有的是漏电造成不加热或电流不对，直接去除，不会影响正常工作；
（3）看集成块焊点颜色发黑，有可能出现虚焊、产生阻值，要加锡补焊或者除去焊锡重新加焊；当然，不加热的维修，也要进行以上检查。
3、有检锅声（啪嗒，啪嗒）就是不加热。这个高压电阻离风扇近，受潮损坏较多，换掉还不行，干脆R405（330K）、R401（470K）两个高压电阻也全部换掉更新。
注意：
很多师傅嫌离线测量麻烦，其实在线测量有时容易误判，将目光转移到其他电路，修了半天也不成功，其实就是高压电阻变值，走了弯路！有的电阻开路好判断，如果变值你是不好判定的，且阻值变化越小，在线测量越不好测准！大部分是阻值变大一些，很少的是阻值变小，偶尔遇到一次。
强烈建议：
三只高压电阻，离线测量，看颜色发黑或进水生锈干脆直接更换！
4、爆管的一定要注意检查ZD301、ZD300，分别是18V、5.6V，最好直接换掉，避免二次爆管，小不防，则会惹大麻烦！
5、不加热，但没检锅声，对全部贴片用放大镜检查，避免进水出现的损坏，一定换掉集成块上面（附近）的D100二极管，有时还要同时换掉一同起作用的C206瓷片电容。
6、当然，故障点最多的还是康铜丝虚焊、脱焊造成的间歇热，有的师傅简单补焊一下，用一段时间后故障重现，关键的就是没有处理好焊点！我的方法：首先对焊点上焊锡（纯度较高的焊锡）然后吸掉，再上焊锡，如果发现热锡不能有效粘住康铜丝，再吸掉，再上焊锡，直到通过焊锡处理掉康铜丝上的氧化物，同时还要注意，将康铜丝的头多露出一点，加大接触面，利用这种方法处理的一般不会出现“二进宫”！
7、维修中风扇也不可忽视，转数不够也会间歇热，这种情况一般都是烧一会才出现。含铁量不够的锅具，也会出现间歇热，用磁铁检查锅具底能否吸住是唯一标准！一般的要求锅具含铁量大于30%。
告知用户，含铁量越高，热效率会越高！
8、因用户家插座老化造成的损坏不容忽视，接到机器，第一要看电源线插头！修好后在面板显眼位置贴上标签：为了节省电能，请更换您家插座！！！遇到这种情况，前台人员再当面友情提示，防止近期二次损坏，大大提高维修信誉！
