杭州凯乐玛洁具专卖店（凯乐玛卫浴这么贵）

早年，我给自己安排过一趟不到24小时的城市主题游：提前两小时下班，打车到丝绸博物馆，夜宿莲花峰路上唯一且小有名气的青旅。次日早起，爬上玉皇山俯瞰八卦田，下山吃完早饭赶去上班。

这是一条低成本高回报的放空之旅，大众却也冷门。只是随着年纪增长，青旅的硬件已经无法吸引我延续这样的短暂之旅。

直到西湖庐驿开业。

西湖庐驿精品酒店

我还是按照当年的套路，下午5点前赶到丝绸博物馆，桂香沁人。也因为G20和市面上对于“手作”的追捧，展览和藏品被赋予了更实际的意义。穿过马路就是西湖庐驿。

最早是一年前，听说知名设计师陈奕文要和酒店专家周晖、Michael做一个集装箱酒店，大家都很好奇会是个什么鬼。如今，终得一见。

23间茧居·微隐系列里就有集装箱酒店收纳方式，集中体现在卫浴和客房之间的一个组合，飞机机身材质打造出客房的框架结构，一面用来放备品，一面是迷你吧。这种集装箱的好处就是在工厂组装完后再送到酒店，省时省力，客房里也不会有油漆味。

另外的五间锦墅院落房则拥有大幅落地窗的客房，卷起窗帘豁然可见一个别有洞天的户外庭院，内嵌小天井式住宅的屋顶与客房相连，旅日园艺师制作的苔藓盆景墙与玉皇山路蜿蜒相连。雨丝从四面流入小庭院，正印了“四水归堂”。

客房不算大，细节非常到位，比如烧水壶和茶叶收纳于一体的设计，集观赏和购物于一体的电视网络系统，合成外挂式新概念空间，户外即室内的飘窗设计，都是高空间成本下不舍弃居住品质的尝试。

既然身在丝绸小镇的大环境里，不自觉主题先行，寻找丝绸踪迹。

聪明反被聪明误。最大的丝绸主题就在扑面而来的墙壁上，只是对非专业人士来说根本认不出来。这是一面叫做“纹板”的墙面，在散发着岁月气息的牛皮纸上密布着大小形状不一的小孔，每一个小孔都对应了纺织过程中轻纱的位置。如果化在实际丝织上，这面面积约六十方的纹板最后成品大小只是一张房卡。

再回过头去看，入口处的荷花图是手工丝绸作品，茎上还长“腿毛”；前台意像是一只蚕茧，由衢州一位老工匠花两个月手工编制；壁灯是丝织钢板的机器零件，透着昏黄暗光；进入客户区的油画散发着金属和珍珠般的光泽，取自丝绸最高境界：缎。所有这等含蓄据说是设计师的剑走偏锋：你要让我用“丝绸”做命题作文，我就从根源上追溯丝绸文化。

而丝绸，说到底还是江南文化。

比如江南人家日常生活用的提篮食盒，到了酒店，大到大堂吧的造型——请远看一目了然；小到下午茶中不接受预定的“竹提手作”，提篮四层各盛四道金牌茶点；

还有叠了三层的竹片的摇椅，整个酒店只有30把；

餐厅里有安吉竹农人家盛放瓜果盘的“火烤竹枝架”，景德镇瓷器工匠限量烧制五十套的“荷叶青三叠盘”；

这些都是设计师陈奕文请来的12名江南老手艺人的作品。

资深酒店人Michael则在吃上大费心思，比如已经营业的餐厅庐灶，意图还原苏杭式的茶社炉灶，原单恢复古趣十足的茶食菜单。且茶且食这种理念先体现在时间上，早午茶延续到下午一点，你可以理解成长达6小时的早餐；下午茶更适合叫午晚茶，一直到晚上十点，不用担心睡过头错过早餐时间，也不必焦虑没赶上下午茶辰光。

庐灶最引人注目的是脱胎于江南地区传统的餐饮灶头，结合了长江中下游一带绝迹已久的“七星灶”和杭州本地“老虎灶”，煮水、热茶、蒸菜、烧饭四位一体；接着是自助茶的模式，绿、红、花三种茶，拎一竹壳的火烫虎跑泉，一大瓷杯或一小瓷壶，慢悠悠，乐滋滋，随泡随喝，毕坦毕坦。

有这么一句话你一定听过：中式点心才是最高境界，所以，庐灶还原了江南甜品，西湖藕粉、金银玉玛瑙、北京古法桃胶双炖配生磨杏仁豆腐或洛神山楂酸梅饮等等。感觉老板一定是读透了《武林旧史》。

对我来说，翘首以待的是下月开业的麯院酒坊。南宋酒坊院落嵌入法式小酒吧，江浙手工菜点与进口甜品搭配作为下酒菜，国酒作为基酒，加入各种配酒、水果和传统中药材，调配成鸡尾酒，如果要给个好听的名字，可以同样取自《武林旧史》，蔷薇露、十洲春、雪醅、琼花露、思堂春……

“庐”指的是中国古代沿途迎候私人宾客的小屋舍，“驿”指代中国旧时公差途中休憩换马的小旅舍，拼在一起，说的都是“下榻”这件事。对了，大堂还有一个隐藏的下沉式空间，是躺着、瘫着的好地方，正如名字“呆果儿”（杭州话：发发呆）一样，可以发上好长一段时间呆。

庐驿，谐音恰是“如意”，庐驿（HotelRú Yì）的叠用正好用来表达吉祥如意。和合如意，便是人生最大的企盼。

西湖庐驿精品酒店

ADD：西湖区莲花峰路8号

源居六然•西湖

其实在去的路上我一直在想，到底北山路还有哪一块地是可以拿来做成下榻之地的？虽然常年混迹北山路，当然知道镜湖厅对面的集艺楼，仍然无法将其与现代精品酒店联系起来。

去的那天大雨，不能按照原先设想沿北山街叩访，坐在车里惴惴不安，生怕错过。是挺隐蔽的，在北山街茂密又湿漉漉的植被中，露出一个老虎窗。

没有偌大的诸如“XX饭店”的招牌，就是凭感觉走了进去。

东边是息庐，西边是怡庐，隔着一条北山路就是西湖，源居六然将西湖大景拥入怀，化成室内一方小景。

名字乍一听上去很拗口，但听过释义后就很好理解。源，指的是事物的本来面目，是谓源头；居，基于下榻又高于下榻，作为酒店，越来越不局限于只是晚上睡一觉；至于六然，则是酒店管理公司的名字，用的正是王夫之的六然处世法则。四个字之间调性一致，和北山路这方山水也一脉相承。

8个客房，分别命名为狷、在、赏、隐、明、顽、愚、旅，每一间都有一个西湖主题，竹竿折成的桥、铜制的一茎荷、床头水墨画中的扇……身在北山街这方风物中，西湖元素怎么搭配都很顺眼。为了极大程度抓取西湖景，源居六然在不对老房子大动干戈的前提下，为几间房开辟了小院，直面西湖，这是大堂用餐没有的体验。也因为此，酒店会提示并且建议你：需不需要送餐服务？意在请你多些欣赏西湖的时间。

江南多雨的日子里，就应该处在周身和平舒坦的环境里，掀开窗帘一角，看雨水打在树叶上，或者打伞的路人匆匆走过。而我们在室内，费一些口舌，谈着完全赚不了钱的话题。

古人不都是这样的么？

我所在的这幢两层半西式小楼上世纪30年代就已经存在，那时候，砖木结构，钢窗蜡地，直到1954年，著名作家史莽搬入此楼，他用“艺”将各路同道中人聚集到一起，谈文看雨，极为风雅。

可是，人一走，屋子就没了灵魂，小楼也渐渐破败。2014年，大房东丁琳见到这幢楼时，“感觉随时楼要塌，白蚁似乎已经将柱子蛀空，摇摇欲坠。”她从台湾找来合伙人夏字鸿。这位夏先生是专业的酒店人士，入行20余年，先后在万豪、丽致等国际知名高星级酒店工作过。一个有地，一个专业，他们花了两年多时间投入近千万元，在最大程度保留原有风貌的基础上，让这幢非常有文艺范的集艺楼，重现光芒，又一次装进了我等泛艺之人。我们学着当年主人的样子，高谈阔论。

好了，现在不是太太客厅了，那我们精神上满足后，还要来关照下身体上是不是被照顾得周全。